你抛竿，可线没有干脆地射出去，而是成团成卷地从线杯上跳出来。或者你的拟饵收回来时在打转。又或者你一停止收线，松线就瞬间弹成一个个圈，而其中一个圈钻进了一个风结（wind knot），害你丢了一枚拟饵。这就是线打卷，也是淡水钓鱼中最常见的装备故障。
打卷是无形中累积的。每趟出钓都添上一点，直到某天线拧得像开瓶器一样，既平不到线杯上，又抛不出去，也系不牢结。大多数钓友的应对是重新上线。这管用，但既费钱，又挡不住它三趟之后再度发生。
成因少而具体。把这些解决了，你就能从每月重上一次线，变成每季重上一次。
线打卷到底是什么
尼龙线和碳氟线是单股挤出成型的线，带有记忆性——它们会记住你赋予它们的形状。沿着长度方向把它们拧一拧，它们即便在轻微张力下也会保持那种螺旋。
症状是直接随之而来的：
- 松线圈。 打卷的线想要盘卷。张力一降，它就在线杯上弹成一个个圈。
- 风结。 那些圈在抛投时脱出来，在空中缠住，然后被拉紧。
- 抛投距离减少。 盘卷的线卡在线杯口和竿导环上，而不是顺畅流出。
- 线力下降。 一股打卷的线在受力时，应力集中不均，会在其标称值以下断裂。
- 拟饵打转。 严重的打卷会给你的呈现带来旋转，而鱼会察觉到。
编织线（braid）抗打卷能力强得多，因为它由多根纤维织成，几乎没有记忆性。但它并非免疫——它仍可能出现打卷，表现为起毛或起圈——只是它的耐受度要高得多。我们的钓鱼线类型详解指南讲了这背后的差异。
成因一：用摇臂合上导线环
这是纺车轮上打卷的头号成因，而几乎每个新手都这么干。
机理是这样的。纺车轮的线杯是固定的——它不转。线是靠导线环滚轮绕着线杯转圈而铺上去的。转子每转一整圈，就往线里加进正好一个扭转。这是设计本身固有的，通常会被抛投时线脱出、随之退卷所抵消掉。
问题出在你合上导线环的那一刻。如果你猛摇摇臂让它啪地弹回，转子会在线绷紧之前先向前转起来。那几圈会把带扭转的松线铺到线杯上，而这些扭转永远得不到抵消。一天做上一百次，累积起来就很快。
解决办法： 用手合上导线环。用手指把它拨回，然后再开始收线。这只花半秒钟，却是最有效的一个防打卷习惯。
成因二：顶着泄力收线
当一条鱼在拉线、而你却一直摇摇臂时，线杯并没有在收线——是泄力（drag）在把线放出去。但转子仍在转。每转一圈，都往正朝着错误方向走的线里加进一个扭转。
顶着一条奔逃的鱼摇上三十秒，往线里加进的扭转，可能比一整天正常抛投还多。而且它毫无用处，因为你根本没在收线。
解决办法： 泄力在打滑时，停止收线。稳住竿，保持施压，让鱼跑。泄力停下来时再收线。这也是更好的搏鱼技术。用“泵竿”来收线——平稳上抬，然后在放低竿时摇线收回——而不是死命摇摇臂。如果你一开始就不确定泄力是否设置正确，那值得先解决掉；关于什么样的泄力才算好，参见我们的如何选渔轮指南。
成因三：会旋转的拟饵
有些呈现方式因设计或意外而打转，而一枚旋转的拟饵会在整个收线过程中持续给你的线打卷。
常见的嫌疑对象：
- 直线亮片（inline spinner）。 叶片绕着轴旋转，这种旋转的拖曳会顺着线传下去。它们是遥遥领先的最大祸首。
- 亮片勺（spoon）。 许多是摆动而非旋转，但收得太快的亮片勺会像直升机一样打转。
- 挂装不当的软塑饵。 一条穿歪了的软虫或摆尾饵在水里会翻滚。
- 普通钩上的活饵在水流中，尤其是会旋转的鲦鱼和蠕虫。
解决办法： 用一个转环（swivel），并且正确地装配它。下文详述。
对于软塑饵，解决办法在于装配、而非五金件——确保饵在钩上坐得笔直。把它举起来，沿其长度方向瞄一瞄。看得见弯曲就意味着它会翻滚。
成因四：上线方式错误
打卷可能在你抛第一竿之前就已经埋进去了。新线是紧紧盘绕在原厂线盘上出售的。你怎么把它转到你的渔轮上，决定了那些盘绕会不会变成打卷。
对纺车轮而言，原厂线盘必须平放在地上、标签朝上，线要从顶部脱出。若是穿一支铅笔进去让它自由旋转，你每转一圈就会诱导出一个扭转——这正是你想避免的东西。收上大约二十圈，然后放低竿尖，看看松线会不会盘卷起来。如果会，就把原厂线盘翻个面继续。两个朝向里总有一个是对的。
对水滴轮和横轴轮而言，情况相反。这些轮子的线杯本身会旋转，所以原厂线盘也应该旋转——穿一支铅笔过中心就行，或者让人用大拇指轻轻压住它以提供张力。
无论哪种情况，上线时都要保持稳定的张力。让线穿过一块对折的布，或从你的手指间穿过。松松上上去的线，日后在受力时会陷进自身里，从而引出它自己的一堆问题。
成因五：空载收线
在没挂东西的情况下快速收线——一次落空的抛投之后，或在各钓点之间步行时——会把没有张力的线铺到线杯上。松线堆积不均，被压在后来的缠绕之下。等它脱出来时，就成团成团地脱。
空载收线时放慢，或者一边收线、一边用手指把线轻轻按在竿身上。
如何去除已经存在的打卷
如果你的线已经拧成了开瓶器状，通常还能挽救。
泄力法（流动的水）。 最有效的办法。把你的拟饵和线组小配件全部剪掉。往水流里、或在一条缓慢行驶的船后面放出六十到一百英尺的裸线。让它拖上几分钟——水把线拉直，让扭转从自由的那一端退卷出去。在稳定的张力下慢慢收回。需要的话就重复。
开阔水面法（静水）。 同样的原理，只是没有水流。把线甩出去、横过一片空地、一个停车场或一座长码头，让它不挂到东西。走回渔轮那头，在张力下收回。效率不如流动的水，但也管用。
去除少量打卷。 如果只有最后二三十英尺打了卷——这是常见情形——那就直接剪掉重系。比任何退卷程序都快，而且你多半本来也该换个新结了。我们的帕洛玛结指南讲了一个可靠的结。
何时放弃。 如果线大半长度都严重打卷、已经在轮子上待了一季或更久、或者出现任何割痕和起毛，那就重新上线。老尼龙线会因紫外线而老化，并且定型无法复原。新线的成本，比你将会跑掉的鱼要低。
转环：什么管用、什么不管用
转环是标准的预防工具，但前提是你要明白它的局限。
**桶形转环（barrel swivel）**是最基础的一种——两个环由一个可旋转的桶身连接。它们在轻负载下管用，几乎不花钱。而在真正的压力下，桶内的摩擦增大，它们可能在你最需要它转的时候停转。
**滚珠轴承转环（ball bearing swivel）**用轴承代替普通衬套，所以在负载下也能持续旋转。它们价格贵上好几倍，但对直线亮片和任何打转厉害的呈现都值这个价。
**别针转环（snap swivel）**把转环和一个别针结合在一起，便于快速换饵。方便，但你是在靠近拟饵处添了个五金件，在精细呈现上可能影响饵的动作。
摆放位置比类型更重要。直接系在拟饵上的转环，往往离得太近而无法自由旋转，还可能损害饵的动作。常见的做法是把它放在离拟饵向上12到24英寸的线上，转环与拟饵之间接一段前导。这既给了转环运转的空间，又让五金件远离鱼的视线。
转环不必装在每套钓组上。克兰克、跳饵、德州钓组软塑饵和大多数底钓呈现都不旋转，不需要它。把转环留给那些真正会打转的呈现。
常见问题
编织线会打卷吗？
编织线抗打卷强得多，但并非免疫。因为它由多根几乎没有记忆性的纤维织成，它不会像尼龙线那样保持盘卷，所以同样多的旋转输入产生的可见打卷要少得多。你在严重打卷的编织线上看到的，反而是起毛、织纹收紧或松开而形成的绳状质感，以及松线里偶尔出现的圈。成因是一样的——合导线环、顶着泄力收线、旋转的拟饵——所以同样的习惯依然适用。接一段尼龙或碳氟前导，会重新引入一段易打卷的部分，所以在用旋转拟饵时，在连接处加一个转环值得考虑。
为什么我的线在纺车轮上比在水滴轮上打卷严重得多？
这是两种设计的几何结构所致。水滴轮的线杯绕着线行进的同一根轴旋转，所以线脱出和上线都不会被赋予任何旋转。而纺车轮的线杯是固定的，线是靠一个绕着线杯转圈的转子缠上去的，这意味着摇臂每转一圈，设计上就加进一个扭转。那个扭转通常在抛投时随着线退卷而抵消掉，但任何让转子转、线却不动的操作——用摇臂合导线环、顶着打滑的泄力摇线——加进的扭转，都没有东西去抵消。
为了保险，我该给每套钓组都装个转环吗？
不必。转环是水里多出来的一个五金件：它增加可见度、增加一个潜在的失效点、在错误的位置增加重量，还可能抑制精细饵的动作。当你的呈现真的会旋转时才用它——首推直线亮片，其次是快收的亮片勺，以及在水流中漂流的活饵。对于跳饵、克兰克、德州钓组、水面系和大多数软塑饵，转环加不了什么，反倒让你略有损失。先诊断打卷的来源，然后只在它能解决真实问题的地方才添五金件。
结语
线打卷不是坏运气，而是累积起来的习惯。用手合导线环，泄力打滑时停止收线，在任何会打转的东西前方装一个滚珠轴承转环，并且从平放的原厂线盘上、带着真正的张力去上新线。
这四个习惯不花钱、也不占用额外时间。养成它们，那些风结、离奇丢失的拟饵和莫名其妙的断线，都会明显变得少得多。
