Quasi nessuno perde un pesce per il cedimento del filo. Lo perde per il cedimento del nodo e dà la colpa al filo.
L’indizio è in ciò che torna indietro. Se il filo si rompe da qualche parte a metà, è abrasione o una tacca. Se torna con un piccolo riccio stretto all’estremità, un codino, il nodo è scivolato. Se torna pulito e dritto senza alcun riccio, il nodo si è rotto anziché scivolare, di solito proprio nel punto di massima sollecitazione.
Entrambe le cose sono risolvibili, e nessuna delle due richiede un nodo più sofisticato. La maggior parte dei pescatori conosce già un nodo abbastanza robusto per ciò che fa. Ciò che va storto è nella legatura, nel filo, o nell’abbinamento tra i due.
Questa guida tratta le specifiche modalità di cedimento, grosso modo nell’ordine in cui davvero causano pesci persi, e cosa fare per ciascuna.
Cedimento 1: bruciatura da attrito per aver legato a secco
È la singola causa più comune di un nodo debole, ed è anche la più facile da risolvere.
Quando stringi un nodo, il filo scorre contro il filo sotto pressione. Questo genera calore. Monofilo e fluorocarbon sono polimeri, e il calore li degrada esattamente nel punto in cui le spire mordono più forte. Non puoi vedere il danno. Il nodo sembra perfetto e poi si rompe al settanta percento di quel che dovrebbe reggere.
Inumidire il nodo prima di assestarlo riduce l’attrito, porta via il calore e lascia scorrere le spire in posizione con fluidità anziché aggrapparsi e deformarsi. Vanno bene sia l’acqua sia la saliva.
L’altra metà di questo è la velocità. Strappare un nodo stretto in un’unica tirata decisa genera molto più calore che assestarlo con pressione costante nell’arco di un secondo o due. Tira con fluidità. Non c’è alcun premio per chi lega in fretta.
Cedimento 2: avvolgimenti insufficienti
La maggior parte dei nodi ad avvolgimento si affida all’attrito tra le spire per tenere. Troppo poche spire e il nodo semplicemente scivola sotto carico, dandoti il rivelatore codino.
Il numero di avvolgimenti necessari non è fisso. Scala inversamente al diametro del filo, perché il filo più sottile genera meno attrito per avvolgimento:
- Filo leggero, grosso modo 4-8 libbre: più avvolgimenti, spesso 7 o 8 su un improved clinch
- Filo medio, grosso modo 10-15 libbre: da 5 a 7 avvolgimenti
- Filo pesante, 20 libbre e oltre: da 4 a 5 avvolgimenti, perché più spire rendono il nodo troppo voluminoso per assestarsi bene
Il trecciato cambia tutto questo. Il trecciato è liscio e non ha quasi elasticità, quindi ha bisogno di molti più avvolgimenti del mono dello stesso valore, e in molti nodi deve essere raddoppiato. Un nodo improved clinch legato nel trecciato con cinque avvolgimenti spesso scivolerà via dall’occhiello dell’amo. Lo stesso nodo nel mono tiene bene.
Anche l’errore opposto è possibile. Troppi avvolgimenti su filo pesante creano un nodo che non si assesta in modo pulito, lasciando spire lente che si spostano sotto carico. Se il tuo nodo appare voluminoso e irregolare una volta stretto, togli un avvolgimento o due.
Cedimento 3: il nodo sbagliato per il tipo di filo
I tre principali tipi di filo si comportano in modo abbastanza diverso da rendere un nodo che eccelle con uno davvero insicuro con un altro. La nostra guida ai tipi di filo da pesca tratta le differenze tra i materiali nel dettaglio; ecco cosa significano per i nodi.
Il monofilo è il più indulgente. Si allunga, fa presa su sé stesso e tollera un’ampia gamma di nodi. Se un nodo funziona da qualche parte, di solito funziona nel mono.
Il fluorocarbon è più rigido e duro del mono, ed è meno indulgente verso le curve a raggio stretto. I nodi che forzano il fluoro in una piega netta creano un punto di sollecitazione che cede ben al di sotto del valore del filo. Il fluoro genera anche più calore quando lo si stringe, il che rende non opzionale il passaggio dell’inumidire. Prediligi i nodi che distribuiscono il carico su una curva più ampia e sii deliberato nell’assestarlo lentamente.
Il trecciato è il figlio problematico. Non ha essenzialmente elasticità e ha una superficie liscia, tipo corda, quindi i nodi basati sull’attrito scivolano. Il trecciato ha bisogno o di un nodo progettato per esso, o di un filo raddoppiato, o di molti più avvolgimenti di quanti ne useresti nel mono. Il nodo Palomar è la risposta standard per il trecciato all’amo o all’esca perché usa filo raddoppiato e si assesta contro un cappio anziché affidarsi puramente all’attrito delle spire. Per le connessioni trecciato-terminale, usa un vero nodo filo-a-filo come un FG o un double uni anziché cercare di legare due fili diversi con un clinch.
Cedimento 4: filo danneggiato prima ancora di legare
Un nodo è forte solo quanto il filo che vi entra. Se gli ultimi metri del tuo filo sono stati trascinati sulla roccia, sfregati contro il palo di un pontile o masticati da un pesce, il nodo che vi leghi parte compromesso.
Fai scorrere gli ultimi tre o quattro metri di filo tra pollice e indice dopo ogni pesce e dopo ogni incaglio. Stai cercando ruvidità, punti piatti o una consistenza che si aggrappa. Se ne trovi, taglia oltre il danno e rifai il nodo.
È anche per questo che l’ultima sezione di filo subisce in generale più maltrattamenti. I passanti del cimino, il rullino dell’archetto di un mulinello e il lancio ripetuto lavorano quella sezione più duramente. Rifare periodicamente il nodo non è tempo sprecato, è manutenzione.
Il fluorocarbon è più resistente all’abrasione del mono, che è il motivo principale per cui viene usato come materiale per terminali, ma non è immune. Il trecciato è sorprendentemente vulnerabile all’abrasione per la sua resistenza, perché le singole fibre si tagliano anziché deformarsi.
Cedimento 5: filo vecchio e degradato dai raggi UV
Il monofilo si degrada con l’esposizione ai raggi ultravioletti e con il tempo. Una bobina lasciata su una canna nel cassone di un pick-up o su un pontile per un’estate perde resistenza, e la perdita è invisibile. Il filo sembra a posto e si rompe a metà del suo valore.
Segni che il tuo filo è finito:
- Ha una memoria permanente, esce dalla bobina in spire strette che non si raddrizzano
- Risulta gessoso o rigido anziché flessibile
- Si rompe con uno schiocco netto sotto pressione moderata invece di allungarsi prima
- Ha uno scolorimento o una sbiadimento visibili
Indicazione pratica: sostituisci il mono almeno una volta a stagione se peschi regolarmente, e più spesso se la canna vive all’aperto. Il fluorocarbon è più stabile ai raggi UV del mono ma si irrigidisce con l’età. Il trecciato non si degrada dai raggi UV come il mono e può durare diverse stagioni, ma il suo rivestimento esterno si consuma e le fibre si sfilacciano, quindi ispezionalo e valuta di invertire la bobina o sostituirlo quando l’ultimo tratto appare sfilacciato.
Riponi le canne al riparo dalla luce diretta del sole. È una piccola abitudine che prolunga sensibilmente la vita del filo.
Cedimento 6: stringere troppo
Esiste anche il troppo stretto. Tirare più forte un nodo assestato non lo rende più forte, deforma il filo nel punto in cui le spire mordono e crea un punto debole.
Il nodo è finito quando le spire si sono raccolte in una forma compatta e uniforme e tirare ancora non muove nulla. Oltre quel punto, stai solo danneggiando il filo.
Questo conta soprattutto con il fluorocarbon e con il filo leggero, entrambi meno tolleranti alla deformazione. Se ti ritrovi a sforzarti per stringere un nodo, fermati.
Cedimento 7: il capo tagliato troppo corto
Rifilare a filo sembra ordinato e causa lo scivolamento. I nodi si assestano leggermente al primo carico reale, e se non è rimasto capo, quell’assestamento tira l’estremità attraverso il nodo e lo fa disfare.
Lascia circa tre millimetri, un po’ di più sul trecciato e sul filo più pesante. Taglialo netto con tronchesine affilate anziché strapparlo, perché un capo sfilacciato si impiglia sui passanti e sulle erbe.
L’errore opposto conta di meno ma conta comunque. Un capo lungo raccoglie erbe, può spaventare il pesce in acqua limpida e, su alcuni nodi, può impigliare una punta d’amo.
Come assestare correttamente un nodo
Ogni nodo ben legato passa attraverso la stessa sequenza. Azzeccare l’ordine è gran parte dell’abilità.
- Forma il nodo lasco. Tieni le spire aperte e uniformi. Non lasciare che gli avvolgimenti si incrocino tra loro o si ammassino da un lato.
- Controlla la forma prima di stringere. Guardala. Le spire dovrebbero essere ordinate e disposte parallele. Se qualcosa è incrociato o attorcigliato, disfalo e ricomincia anziché sperare che si sistemi da solo.
- Inumidiscilo a fondo. Acqua o saliva su tutto il nodo, non un tocco simbolico.
- Assestalo lentamente. Pressione costante e uniforme sul filo madre e sul capo insieme. Dovresti sentire le spire comprimersi e poi fermarsi.
- Assestalo contro l’occhiello. Per i nodi all’amo, tira solo il filo madre alla fine così che il nodo scivoli stretto contro l’occhiello senza gioco.
- Ispezionalo. Un nodo finito dovrebbe essere compatto e simmetrico, con le spire disposte piatte e nessun gioco. Se appare bitorzoluto, taglialo.
- Rifila il capo. Circa tre millimetri, tagliato netto.
Come testare un nodo
Testa ogni nodo prima di pescarlo, e testalo in un modo che ti dica qualcosa.
Il test rapido sul campo è una trazione costante contro la canna, non uno strattone. Tieni l’amo in sicurezza con le pinze o aggancialo a qualcosa di solido, punta la canna verso di esso e tira con la mano sul filo finché non hai applicato nettamente più pressione di quanta ne farebbe un pesce. Se tiene, pescalo. Se scivola, l’hai imparato sul pontile invece che nel guadino.
Per un vero confronto tra due nodi, legali entrambi nello stesso filo e tirali l’uno contro l’altro. Aggancia uno all’altro e tira in modo costante. Il nodo più debole cede per primo. Fallo un paio di volte e saprai di quale nodo fidarti in quel filo, il che è molto più utile di qualunque percentuale di resistenza pubblicata.
Nota dove avviene la rottura. Una rottura al nodo significa che il nodo è il tuo punto debole. Una rottura lontano dal nodo significa che il nodo è più forte del filo, che è ciò che vuoi, e che il tuo filo è da sostituire.
Qualunque nodo tu scelga, imparalo bene anziché collezionarne. Due o tre nodi affidabili legati bene battono una dozzina legati all’incirca, e la nostra guida ai nodi da pesca essenziali tratta un insieme funzionale.
Domande frequenti
Perché il mio filo si rompe sempre proprio al nodo?
Perché il nodo è il punto di massima sollecitazione del sistema, e ognuna delle cause sopra elencate si concentra lì. Passale in rassegna in ordine: stai inumidendo prima di assestare, hai abbastanza avvolgimenti per quel diametro di filo, e il nodo è appropriato per il tipo di filo. Se il tuo nodo cede specificamente nel trecciato, è quasi sempre un problema di avvolgimenti o di scelta del nodo anziché di filo scadente. Se cede nel fluorocarbon, sospetta una bruciatura da attrito o un nodo che piega il filo troppo bruscamente. Rifai lo stesso nodo con cura e lentamente, poi testalo con la trazione e vedi se il cedimento si ripete.
Ogni quanto dovrei rifare il nodo?
Rifallo dopo ogni bel pesce, dopo ogni incaglio e ogni volta che senti ruvidità negli ultimi metri di filo. Oltre a questo, rifallo periodicamente nel corso di una lunga giornata anche se non è andato storto nulla, perché il lancio e l’attrito dei passanti lavorano gradualmente la sezione terminale. Costa un minuto. Perdere il pesce migliore dell’uscita per un nodo legato sei ore e quaranta lanci fa costa notevolmente di più. Molti pescatori esperti rifanno il nodo automaticamente ogni volta che cambiano posto, il che lo trasforma in un’abitudine anziché in una decisione.
Un nodo più forte significa che posso usare filo più leggero?
Solo fino a un certo punto, e il ragionamento è al contrario. Un nodo ben legato in un buon design di nodo trattiene un’alta percentuale della resistenza nominale del filo, ma nessun nodo rende il filo più forte di quel che è. Il beneficio pratico di un nodo migliore è la costanza: ti avvicini di più al valore reale del filo ogni volta, invece di ottenere a volte l’ottanta percento e a volte il cinquanta. Scegli la resistenza del filo in base al pesce, al riparo e all’abrasione che ti aspetti, poi lega un nodo che permetta a quel filo di rendere secondo il suo valore.
Considerazioni finali
Nodi migliori sono soprattutto abitudini migliori. Inumidiscilo, assestalo lentamente, usa il giusto numero di avvolgimenti per il diametro, abbina il nodo al tipo di filo, controlla gli ultimi metri per il danno, sostituisci il filo vecchio e lascia un vero capo.
Fai queste sette cose e i tuoi cedimenti di nodo spariranno in gran parte, usando nodi che già conosci.
