Quase ninguém perde um peixe por falha de linha. As pessoas o perdem por falha de nó e culpam a linha.
O indício está no que volta. Se a sua linha arrebenta em algum ponto no meio, é abrasão ou um corte. Se ela volta com uma pequena espiral apertada na ponta, um rabicho, o seu nó escorregou. Se ela volta limpa e reta, sem espiral nenhuma, o nó rompeu em vez de escorregar, normalmente bem no ponto de maior tensão.
Ambos são resolvíveis, e nenhum exige um nó mais sofisticado. A maioria dos pescadores já sabe um nó forte o bastante para o que está fazendo. O que dá errado está na amarração, na linha ou na combinação entre as duas.
Este guia cobre os modos de falha específicos, em ordem aproximada de com que frequência de fato causam perda de peixes, e o que fazer sobre cada um.
Falha 1: Queimadura por Atrito ao Amarrar Seco
Esta é a causa isolada mais comum de um nó fraco, e também a mais fácil de corrigir.
Quando você cincha um nó, a linha desliza contra a linha sob pressão. Isso gera calor. Monofilamento e fluorocarbono são polímeros, e o calor os degrada exatamente no ponto onde as espirais mordem com mais força. Você não consegue ver o dano. O nó parece perfeito e depois arrebenta a setenta por cento do que deveria segurar.
Umedecer o nó antes de assentá-lo reduz o atrito, dissipa o calor e deixa as espirais deslizarem para a posição com suavidade em vez de agarrar e deformar. Água ou saliva funcionam.
A outra metade disso é a velocidade. Puxar um nó apertado num único puxão forte gera muito mais calor do que assentá-lo com pressão constante ao longo de um ou dois segundos. Puxe com suavidade. Não há prêmio por amarrar rápido.
Falha 2: Voltas Insuficientes
A maioria dos nós enrolados depende do atrito entre as espirais para segurar. Poucas espirais e o nó simplesmente escorrega sob carga, dando o revelador rabicho.
O número de voltas necessário não é fixo. Ele escala inversamente com o diâmetro da linha, porque linha mais fina gera menos atrito por volta:
- Linha fina, cerca de 4 a 8 libras: mais voltas, muitas vezes 7 ou 8 num improved clinch
- Linha média, cerca de 10 a 15 libras: 5 a 7 voltas
- Linha pesada, 20 libras para cima: 4 a 5 voltas, porque mais espirais deixam o nó volumoso demais para assentar direito
O multifilamento muda isso por completo. A linha multifilamento é escorregadia e quase não tem estiramento, então precisa de bem mais voltas do que o mono da mesma resistência, e em muitos nós precisa ser dobrada. Um nó improved clinch amarrado em multifilamento com cinco voltas muitas vezes escorrega direto do olhal do anzol. O mesmo nó em mono segura bem.
Ir na direção oposta também é possível. Voltas demais em linha pesada criam um nó que não assenta limpo, deixando espirais frouxas que se deslocam sob carga. Se o seu nó fica volumoso e irregular quando apertado, tire uma volta ou duas.
Falha 3: O Nó Errado para o Tipo de Linha
Os três principais tipos de linha se comportam de forma diferente o bastante para que um nó que se destaca com um possa ser genuinamente inseguro com outro. Nosso guia de tipos de linha de pesca cobre as diferenças de material em detalhe; aqui está o que elas significam para os nós.
O monofilamento é o mais tolerante. Estica, agarra em si mesmo e aceita uma ampla variedade de nós. Se um nó funciona em algum lugar, normalmente funciona em mono.
O fluorocarbono é mais rígido e mais duro que o mono, e menos tolerante a curvas de raio apertado. Nós que forçam o fluoro numa curva fechada criam um ponto de tensão que falha bem abaixo da resistência nominal da linha. O fluoro também gera mais calor quando cinchado, o que torna a etapa de umedecer não negociável. Prefira nós que distribuam a carga por uma curva mais ampla e seja deliberado ao assentar devagar.
O multifilamento é a criança-problema. Ele praticamente não tem estiramento e tem uma superfície escorregadia, como corda, então nós baseados em atrito escorregam. O multifilamento precisa ou de um nó projetado para ele, ou de linha dobrada, ou de bem mais voltas do que você usaria em mono. O nó Palomar é a resposta padrão para multifilamento em anzol ou isca, porque usa linha dobrada e assenta contra um laço em vez de depender puramente do atrito das espirais. Para conexões multifilamento-a-líder, use um nó adequado de linha-a-linha, como um FG ou um double uni, em vez de tentar amarrar duas linhas diferentes com um clinch.
Falha 4: Linha Danificada Antes de Você Amarrar
Um nó é tão forte quanto a linha que entra nele. Se o último metro da sua linha foi arrastado sobre pedra, esfregado contra o poste de um trapiche ou mastigado por um peixe, o nó que você amarra nele já começa comprometido.
Passe o último metro de linha entre o polegar e o indicador depois de cada peixe e depois de qualquer enrosco. Você está sentindo aspereza, pontos achatados ou uma textura que engancha. Se encontrar qualquer coisa, corte além do dano e reamarre.
É também por isso que a última seção de linha sofre o maior abuso em geral. Os passadores da ponta da vara, o rolete da alça de um molinete e o arremesso repetido trabalham essa seção com mais força. Reamarrar de tempos em tempos não é tempo perdido, é manutenção.
O fluorocarbono é mais resistente à abrasão que o mono, que é a principal razão de ele ser usado como material de líder, mas não é imune. O multifilamento é surpreendentemente vulnerável à abrasão para a sua resistência, porque as fibras individuais cortam em vez de deformar.
Falha 5: Linha Velha e Degradada por UV
O monofilamento se degrada com a exposição ultravioleta e com o tempo. Um carretel deixado numa vara na caçamba de uma caminhonete ou num trapiche por um verão vai perder resistência, e a perda é invisível. A linha parece bem e arrebenta com metade da sua resistência nominal.
Sinais de que sua linha já era:
- Ela tem memória permanente, saindo do carretel em espirais apertadas que não esticam
- Parece esbranquiçada ou rígida em vez de macia
- Arrebenta com um estalo seco sob pressão moderada em vez de esticar primeiro
- Tem descoloração ou desbotamento visível
Orientação prática: troque o mono ao menos uma vez por temporada se você pesca com regularidade, e mais vezes se a vara fica ao ar livre. O fluorocarbono é mais estável ao UV que o mono, mas enrijece com a idade. O multifilamento não se degrada com UV do jeito que o mono se degrada e pode durar várias temporadas, mas seu revestimento externo desgasta e as fibras desfiam, então inspecione-o e considere inverter o carretel ou trocá-lo quando o último trecho parecer felpudo.
Guarde as varas longe da luz do sol direta. É um pequeno hábito que prolonga de forma significativa a vida da linha.
Falha 6: Aperto Excessivo
Existe, sim, apertar demais. Puxar um nó já assentado com mais força não o deixa mais forte, deforma a linha onde as espirais mordem e cria um ponto fraco.
O nó está pronto quando as espirais se juntaram numa forma compacta e uniforme e puxar mais não move nada. Passado esse ponto, você está apenas danificando a linha.
Isso importa mais com fluorocarbono e com linha fina, ambos menos tolerantes à deformação. Se você se pegar fazendo força para apertar um nó, pare.
Falha 7: A Ponta Livre Cortada Curta Demais
Aparar rente parece caprichado e causa escorregamento. Os nós se assentam um pouco sob a primeira carga real, e se não sobrou ponta, esse assentamento puxa a ponta para dentro e o nó desfia.
Deixe cerca de 3 milímetros, um pouco mais no multifilamento e em linha mais pesada. Corte limpo com um cortador afiado em vez de rasgar, porque uma ponta desfiada engancha em passadores e vegetação.
O erro oposto importa menos, mas ainda conta. Uma ponta livre longa coleta vegetação, pode espantar peixes em água clara e, em alguns nós, pode prender numa ponta de anzol.
Como Assentar um Nó Corretamente
Todo nó bem amarrado passa pela mesma sequência. Acertar a ordem é a maior parte da habilidade.
- Forme o nó frouxo. Mantenha as espirais abertas e uniformes. Não deixe as voltas cruzarem umas sobre as outras nem se amontoarem de um lado.
- Verifique a forma antes de apertar. Olhe para ele. As espirais devem estar limpas e paralelas. Se algo estiver cruzado ou torcido, desfaça e recomece em vez de torcer para que assente bem.
- Umedeça bem. Água ou saliva pelo nó todo, não uma gotinha simbólica.
- Puxe devagar. Pressão constante e uniforme na linha principal e na ponta juntas. Você deve sentir as espirais comprimirem e depois pararem.
- Assente contra o olhal. Para nós de anzol, puxe só a linha principal no fim, para que o nó deslize apertado contra o olhal sem folga.
- Inspecione. Um nó pronto deve ser compacto e simétrico, com as espirais deitadas planas e sem folgas. Se parecer irregular, corte fora.
- Apare a ponta. Cerca de 3 milímetros, corte limpo.
Como Testar um Nó
Teste todo nó antes de pescar com ele, e teste-o de um jeito que diga algo.
O teste rápido de campo é um puxão constante contra a vara, não um tranco. Segure o anzol com segurança usando o alicate ou prenda-o em algo sólido, aponte a vara para ele e puxe com a mão na linha até aplicar bem mais pressão do que um peixe aplicaria. Se segurar, pesque. Se escorregar, você aprendeu isso no trapiche em vez de no puçá.
Para uma comparação real entre dois nós, amarre os dois na mesma linha e puxe-os um contra o outro. Enlace um no outro e puxe de forma constante. O nó mais fraco falha primeiro. Faça isso algumas vezes e você vai saber em qual nó confiar naquela linha, o que é muito mais útil do que qualquer porcentagem de resistência publicada.
Observe onde ocorre o rompimento. Um rompimento no nó significa que o nó é o seu ponto fraco. Um rompimento longe do nó significa que o nó é mais forte que a linha, que é o que você quer, e que sua linha já pede troca.
Sejam quais forem os nós que você adotar, aprenda-os direito em vez de colecioná-los. Dois ou três nós confiáveis bem amarrados vencem uma dúzia amarrados mais ou menos, e nosso guia de nós de pesca essenciais cobre um conjunto funcional.
Perguntas frequentes
Por que minha linha sempre arrebenta bem no nó?
Porque o nó é o ponto de maior tensão do sistema, e qualquer uma das causas acima se concentra ali. Percorra-as em ordem: você está umedecendo antes de assentar, tem voltas suficientes para aquele diâmetro de linha e o nó é apropriado para o tipo de linha. Se o seu nó está falhando especificamente no multifilamento, é quase sempre um problema de voltas ou de escolha de nó, não de linha ruim. Se falha no fluorocarbono, suspeite de queimadura por atrito ou de um nó que dobra a linha de forma fechada demais. Reamarre o mesmo nó de forma deliberada e devagar, depois faça um teste de puxão e veja se a falha se repete.
Com que frequência devo reamarrar meu nó?
Reamarre depois de cada bom peixe, depois de cada enrosco e sempre que sentir aspereza no último metro de linha. Além disso, reamarre de tempos em tempos ao longo de um dia longo mesmo que nada tenha dado errado, porque o arremesso e o atrito dos passadores vão trabalhando a seção terminal aos poucos. Custa um minuto. Perder o melhor peixe da pescaria para um nó que você amarrou seis horas e quarenta arremessos atrás custa consideravelmente mais. Muitos pescadores experientes reamarram automaticamente cada vez que trocam de local, o que transforma isso num hábito em vez de numa decisão.
Um nó mais forte significa que posso usar linha mais fina?
Só até certo ponto, e o raciocínio está invertido. Um nó bem amarrado num bom projeto de nó retém uma alta porcentagem da resistência nominal da linha, mas nenhum nó deixa a linha mais forte do que ela é. O benefício prático de um nó melhor é a consistência: você chega mais perto da resistência real da linha toda vez, em vez de às vezes obter oitenta por cento e às vezes cinquenta. Escolha a resistência da linha com base no peixe, no abrigo e na abrasão que você espera, depois amarre um nó que deixe essa linha render conforme sua classificação.
Considerações Finais
Nós melhores são, sobretudo, hábitos melhores. Umedeça, assente devagar, use o número certo de voltas para o diâmetro, case o nó ao tipo de linha, cheque o último metro em busca de dano, troque a linha velha e deixe uma ponta livre de verdade.
Faça essas sete coisas e suas falhas de nó praticamente desaparecem, usando nós que você já conhece.
