几乎没人是因为线材失效而跑鱼的。他们是因为结失效而跑鱼，却怪罪于线。
线索就在收回来的东西里。如果你的线断在中间的某处，那是磨损或割痕。如果它收回来时末端带着一个紧紧的小卷、一条猪尾巴，那你的结滑脱了。如果它收回来又干净又直、完全没有卷，那就是结断了、而非滑脱，通常正好断在应力最高的那一点。
这两样都可以解决，而且都不需要一个更花哨的结。大多数钓友已经会一个足够强、够用的结了。出问题的地方，在于绑法、线材，或两者之间的匹配。
本指南按它们实际造成跑鱼的大致频率顺序，讲解各种具体的失效模式，以及对每一种该怎么办。
失效一：干绑造成的摩擦灼伤
这是一个弱结最常见的成因，也是最容易解决的。
当你收紧一个结时，线在压力下蹭着线滑动。这会生热。尼龙线和碳氟线都是聚合物，而热恰恰在线圈咬得最紧的那一点让它们劣化。你看不见这种损伤。结看着完美无缺，然后在它本该挂持的七成处断掉。
坐紧结之前先润湿它，能减少摩擦、带走热量，并让线圈平顺地滑到位、而不是抓咬变形。水或唾液都行。
这件事的另一半是速度。一把猛拉收紧一个结，生的热远远多于用一两秒的稳定压力把它收下去。要平顺地拉。绑得快没有奖励。
失效二：缠圈不够
大多数缠绕类的结靠线圈之间的摩擦来挂持。圈太少，结就在负载下直接滑脱，给你那条标志性的猪尾巴。
所需的缠圈数不是固定的。它随线径反向变化，因为更细的线每圈生的摩擦更少：
- 轻线，约4到8磅：更多圈，改良克林奇结上常用7或8圈
- 中线，约10到15磅：5到7圈
- 重线，20磅以上：4到5圈，因为圈更多会让结太臃肿、坐不紧
编织线彻底改变了这一点。编织线滑、几乎无伸展，所以它需要的圈数明显多于同磅数的尼龙线，而在许多结里它需要对折。一个在编织线里只缠五圈的改良克林奇结，往往会直接从钩耳上滑脱。同样的结用尼龙线则挂持得好好的。
反方向也是可能的。重线上圈太多会造出一个坐不干净的结，留下在负载下移位的松圈。如果你的结收紧后看着臃肿不匀，就减掉一两圈。
失效三：给这种线材用错了结
三种主要线材的表现差异大到，一个对某种线出色的结，用在另一种上可能真的不安全。我们的钓鱼线类型指南详细讲了材料差异；这里讲的是它们对结意味着什么。
尼龙线最宽容。它会伸展、能咬住自身，也容得下多种多样的结。一个结如果在哪儿管用，它通常在尼龙线里就管用。
碳氟线比尼龙线更硬、更结实，对小半径的弯折也更不宽容。逼迫碳氟拐急弯的结会造出一个应力点，远在线的标称值以下就失效。碳氟收紧时也生更多热，让润湿这一步没有商量余地。偏爱那些把负载分散到更宽弧线上的结，并且要刻意地慢慢坐紧。
编织线是那个问题小孩。它基本无伸展、表面滑而像绳，所以靠摩擦的结会滑脱。编织线要么需要一个为它设计的结、一段对折的线，要么需要比尼龙线多得多的圈。帕洛玛结是编织线接钩或拟饵的标准答案，因为它用对折的线、抵着一个环坐紧，而不是纯粹依赖线圈摩擦。编织线对前导的连接，就用一个合适的线对线结，比如FG结或双联结（double uni），而不是试图用克林奇结把两根不同的线绑到一起。
失效四：你还没绑，线就已经受损了
一个结的强度不会超过进入它的那段线。如果你线的最后几英尺被拖过石头、蹭过码头桩，或被鱼咬过，那你在其中绑的结从一开始就已受了损。
每钓一条鱼后、以及任何一次挂底后，都把线的最后三四英尺在大拇指和食指之间捻一捻。你是在感觉粗糙、扁平点，或一种会挂手的质感。如果发现任何一样，就剪到损伤之外重绑。
这也是为什么线的最后一段总体上受的折磨最多。竿尖导环、纺车轮导线环上的滚轮，以及反复的抛投，都最狠地磨着那一段。定期重绑不是浪费时间，而是维护。
碳氟线比尼龙线更耐磨，这也是它被用作前导材料的主要原因，但它并非免疫。编织线以它的强度而言，出人意料地容易被磨损，因为一根根纤维是被割断、而不是变形。
失效五：老化及紫外线劣化的线
尼龙线会随紫外线照射和时间而劣化。一杯整个夏天都留在货斗里或码头上的竿上的线会失去强度，而这种损失是无形的。线看着没事，却在它标称值的一半处断掉。
你的线不行了的迹象：
- 它有了永久记忆性，成紧圈从线杯上出来、拉不直
- 它摸着发白粉或僵硬，而不是柔顺
- 它在中等压力下不先伸展就“啪”地脆断
- 它有可见的变色或褪色
实用建议：如果你经常钓鱼，尼龙线至少每季换一次，而如果竿常年在户外，就更勤些。碳氟线比尼龙线更抗紫外线，但会随年头变硬。编织线不会像尼龙线那样因紫外线而劣化，能用好几季，但它的外层涂层会磨损、纤维会起毛，所以要检查它，并考虑在最后一段看着起毛时把线杯反过来用或换掉。
把竿收在避开直射阳光的地方。这是一个能实实在在延长线寿命的小习惯。
失效六：过度收紧
存在“太紧”这回事。把一个已坐紧的结拉得更狠并不会让它更强，反而会在线圈咬入处让线变形、造出一个弱点。
当线圈已经收拢成一个紧凑、均匀的形状、再拉也不动任何东西时，这个结就绑好了。过了那一点，你就只是在损伤线了。
这一点在碳氟线和轻线上最要紧，二者都更不耐变形。如果你发现自己在使劲收紧一个结，就停下。
失效七：线头剪得太短
齐根剪看着整洁，却会导致滑脱。结在头一次真正受力时会略微沉降，而如果没留线头，那种沉降就会把末端抽过去、让结散开。
留大约八分之一英寸，编织线和更重的线上留得多一点。用锋利的剪线钳剪干净，而不是撕断，因为一个毛糙的线头会挂到导环和水草上。
反过来的错误要紧程度小一些，但仍算数。一个长线头会兜住水草、在清水里可能惊到鱼，而在有些结上还可能挂住一个钩尖。
如何正确地坐紧一个结
每一个绑好的结都经历同样的顺序。把顺序做对，就是这项技能的大部分。
- 松松地成形这个结。 让线圈敞开、均匀。别让缠绕彼此交叉、或在一侧扎堆。
- 收紧之前先检查形状。 看看它。线圈应该整齐、平行躺着。如果有任何交叉或扭曲，就拆开重来，而不是指望它能收顺。
- 彻底润湿它。 把水或唾液抹遍整个结，而不是象征性地蘸一下。
- 慢慢把它收下去。 对主线和线头一起施加稳定、均匀的压力。你应该感到线圈被压紧、然后停住。
- 把它抵着钩耳坐紧。 对钩结而言，最后只拉主线，让结滑紧、抵着钩耳没有缝隙。
- 检查它。 一个绑好的结应该紧凑对称，线圈平躺、没有缝隙。如果它看着疙疙瘩瘩，就剪掉。
- 修剪线头。 约八分之一英寸，剪干净。
如何测试一个结
作钓前测试每一个结，而且要以一种能告诉你些什么的方式来测。
快速的野外测试是对着竿做一次稳定的拉，而不是一顿猛拽。用钳子安全地握住钩、或把它挂进某个结实的东西里，把竿指向它，用手拉线，直到你施加了明显超过一条鱼会施加的压力。如果它挂住了，就用它作钓。如果它滑脱了，那你是在码头上、而不是在抄网边学到这一点的。
要真正比较两个结，就用同一根线把两个都绑上、让它们互相对拉。把一个环到另一个上，稳稳地拉。较弱的结先失效。这么做几次，你就会知道在那种线里该信任哪个结，而这远比任何公布的强度百分比有用。
留意断在哪里。断在结处意味着结是你的弱点。断在远离结的地方意味着结比线更强，这正是你想要的，同时也意味着你的线该换了。
无论你最终选定哪些结，都要把它们学扎实，而不是收集它们。两三个绑得好的可靠结，胜过一打绑得马马虎虎的，而我们的必备鱼线结指南讲了一套够用的。
常见问题
为什么我的线总是正好断在结那儿？
因为结是整个系统里应力最高的点，而上面任何一个成因都会集中在那儿。按顺序逐一排查：你在坐紧前润湿了吗、对那个线径你有足够的圈吗、这个结对这种线材合适吗。如果你的结专门在编织线里失效，那几乎总是圈数或选结的问题、而不是线不好。如果它在碳氟里失效，就怀疑摩擦灼伤或一个把线拐得太急的结。刻意地、慢慢地重绑同一个结，然后做拉力测试，看失效会不会重演。
我该多久重绑一次结？
每钓一条好鱼后、每次挂底后，以及任何时候你在线的最后几英尺感到粗糙时，都重绑。除此之外，在漫长的一天里就算没出岔子也要定期重绑，因为抛投和导环摩擦会逐渐磨损末端那一段。它只花一分钟。而因为一个你六小时、四十竿之前绑的结跑掉这趟最好的鱼，代价可要大得多。许多经验丰富的钓友每次换钓点就自动重绑，把它变成一个习惯、而不是一个决定。
更强的结意味着我能用更细的线吗？
只在一定程度内，而且这个推理是反的。一个绑在好的结型里、绑得好的结，会保留线标称强度的很高一个百分比，但没有哪个结能让线比它本身更强。一个更好的结的实际好处是一致性：你每次都更接近线的实际标称值，而不是有时得到八成、有时五成。根据鱼、掩蔽物和你预期的磨损来选线的强度，然后绑一个能让那根线发挥到其标称值的结。
结语
更好的结主要是更好的习惯。润湿它、慢慢坐紧、对那个线径用对圈数、让结匹配线材、检查最后几英尺有无损伤、换掉老线，并留一个真正的线头。
做到这七件事，你的结失效就基本消失了——用的还是你已经会的那些结。
