钓鱼里很少有比线杯在抛投中途锁死时那声轻微的“咔嚓”更糟的声音了。你的拟饵在三十英尺开外戛然而止，摇臂转不动，你盯着一团看上去像有只鸟搬进来住了的乱线。如果只发生过一次，那是坏运气。如果每抛三竿就发生一次，那你装备里的某个环节就出错了——而它几乎总能在大约五分钟内解决。
炸线（backlash）不是什么谜。它只有一个机械成因：线杯转得比线离开它的速度更快。随之而来的一切——张力、刹车、拇指、风、拟饵重量、选线——都不过是控制这一层关系的不同方式罢了。一旦你搞懂了这一点，调校水滴轮就不再像是靠猜。
本指南按你应当检查的顺序逐一走过每个成因，然后讲如何在不剪掉半杯线的情况下抢救一团鸟巢。
真正出错的那一件事
当你抛投时，拟饵把线从线杯上拉出去，线杯加速与之匹配。而当拟饵慢下来时——因为它入了水、撞上了风，或干脆到了它弧线的尽头——对线的需求就下降了。可线杯有质量、有动量。它还在转。
那些多余的线无处可去，于是在线杯上堆成一个个松圈。接下来几圈线盖在那些松圈上，把它们困住，整团东西就锁死了。这就是炸线。
所以每一种解决办法都归结为两件事之一：让线杯慢下来，或者让对线的需求保持高位。别的都无关紧要。
第一步：设置线杯张力旋钮
线杯张力旋钮是渔轮摇臂那一侧的小旋钮，通常在星形泄力下方。它直接给线杯轴施加机械摩擦。这是你的基准设置，也是当一台原本抛得好好的渔轮开始出毛病时首先要检查的东西。
用你真正打算扔的那枚拟饵来设置它：
- 系上你的拟饵，收线到离竿尖约六英寸处。
- 按下拇指杆脱开线杯，用拇指按住线杯。
- 抬起拇指。拟饵应该缓慢而平稳地落到地面。
- 落地时，线杯应该自行停下，或在一两圈之内停下。
如果拟饵像石头一样砸下去、落地后线杯还在嗡嗡地转，那旋钮就太松了。如果拟饵吊在那儿或慢慢爬下去，那就太紧了，你在白白损失距离。
第二步：搞懂你的刹车系统
刹车处理张力处理不了的事：它在抛投过程中、而非全程给线杯减速。渔轮采用两种系统之一，偶尔两种都有。
离心刹车
这是线杯侧面的小销子或配重，随线杯旋转向外甩出、蹭在刹车环道上。要动它通常得打开侧板。你逐个把销子开或关，所以调节是分档的、而非连续的。
离心刹车的大部分作用发生在抛投早期，也就是线杯转得最快的时候。而那恰恰是过转（overrun）开始的地方，所以它们非常适合学习和重饵。代价是你得打开渔轮才能调它们。
磁力刹车
一个外部旋钮让磁铁靠近或远离线杯，产生涡流阻力。调节是连续的，不用打开任何东西、一秒钟就搞定。
磁力刹车在整个抛投过程中施加得更均匀，包括拟饵慢下来的后段。这让它在风中更宽容，但重刹车会在整个抛投过程中、而不只是开头损失距离。
两种系统没有孰优孰劣。如果你的渔轮两种都有，就从离心刹车设得中等偏高起步，用磁力旋钮做即时调整。
第三步：学会真正的拇指控制
张力和刹车是辅助轮。拇指控制才是那项技能，也正是它把偶尔炸线的钓友和不停炸线的钓友区分开来。
抛投过程中你的拇指干三件活：
- 松线之前，它在你给竿蓄力时按住线杯。
- 飞行途中，它贴在线的上方一点点，随时准备轻抚它。轻而间歇的接触会泄掉多余的速度，又不损失距离。
- 入水时，它在拟饵触水那一刻夹住线杯。这一点没有商量余地。溅落那一刻，正是对线的需求降到零、而线杯仍在旋转的时候——最常见的那个炸线点。
用一枚抛投练习坠在草地上练。看着拟饵，别看渔轮，训练自己在触水时把线杯停住，直到它变成自动反应。这要一个下午，而不是一个季节。抛投本身的动作要领，我们的如何抛水滴轮指南有更深入的讲解。
第四步：应对风
风是最鬼祟的成因，因为你的设置没毛病、抛感也对。变的是拟饵。顶风或侧风让你的拟饵慢得比线杯能反应的还快，于是对线的需求在飞行途中崩塌，而线杯还处在全速。
实用的解决办法，按优先顺序：
- 有得选时顺风抛或横风抛。挪一下船、或沿岸走上二十码，代价比解开三团炸线要小。
- 抛低一点。 一条平直的侧臂弹道让拟饵待在最强那部分风的下方。
- 加刹车。 当你非顶着风抛不可时，两三档磁力刹车是快速解法。
- 扔一枚更重、更密实的拟饵。 复合亮片和嗡嗡饵（buzzbait）之类抗风的饵是最大的祸首。一枚紧凑的跳饵或一枚无唇克兰克则能穿透过去。
第五步：让拟饵重量匹配渔轮
每台水滴轮都有一个可用的拟饵重量窗口，而抛低于这个窗口的饵是一个稳定炸线的办法。大多数标准水滴轮在低于约四分之一盎司时就吃力，而许多在八分之三到四分之三盎司之间最顺手。配了更轻线杯的精细钓专用渔轮能压得更低。
物理很简单：一枚轻饵在线上产生微弱、不稳定的拉力。线杯靠你给竿蓄力的能量转起来，可拟饵撑不住那份需求，于是多余的线几乎立刻就出现了。
如果你想扔非常轻的饵，就用纺车轮装备。那不是技术上的失败——那正是纺车轮的用途所在，我们在纺车轮与水滴轮对比里讲过。硬拿一台水滴轮去对付低于它重量范围的饵，只会毁掉一天。
第六步：检查你的线
选线悄悄地影响着一台渔轮有多宽容。
- 尼龙线有记忆性和硬度，这其实帮到新手。它不易塌成紧紧的乱团，而尼龙线上的炸线通常可以挑得开。
- 碳氟线更硬，但会下沉，并可能在负载下陷进自身里。
- 编织线既不伸展也无记忆性。它抛得漂亮，却是最不宽容的材料——一团编织线的炸线能把自己“焊”成一个真正解不开的结。
如果你还在学，就先上一季12到15磅的尼龙线。它便宜、宽容，你损失的抛投会少得多。等你的拇指靠得住了，再转向编织线。我们的钓鱼线类型详解概览更详细地讲了其中的取舍。
也检查一下线杯上有多少线。上得太满是一个常见却被忽视的成因——线应该坐在离线杯口约八分之一英寸的位置。一个装到边缘的线杯会成团成团地掉线，也更容易缠。
如何挑开一团已经形成的炸线
大多数钓友在头十秒就把一团糟糕的乱线弄得更糟。换成这样来处理：
- 按住线杯，停下。 别摇，别猛拽线。
- 稳稳地拉从渔轮上出来的那根线。 乱团往往很浅，一次坚定、笔直的拉扯就能把松圈拎脱出来。大约一半的炸线到这一步就解开了。
- 如果卡住了，找那些圈。 看线在哪里压过自身。用指甲或钩尖把一个个圈向上挑出来，释放被困住的那股线。
- 随着它松开，把线剥出来。 让它松松地落在你脚边，别一次跟整杯线较劲。
- 在张力下缠回去。 一旦解开，收线时让线从你的手指间、或穿过一块湿抹布走。松松缠上去的线会立刻又炸。
如果挑了十分钟还没成，就剪掉它。线便宜，白昼不便宜。把缠住的那段剥掉，重系，回去接着钓——然后把你的刹车往上重设一档。
常见问题
为什么我的水滴轮只在长抛时炸线？
长抛暴露了飞行末端那个薄弱点。你的拟饵在最后三分之一段减速最急，而线杯保留着动量，于是对线的需求和线杯速度恰恰在你最不专注的时候分道扬镳。短抛在那道缝隙裂开之前就结束了。解决办法是在抛投的后半段用拇指自律地轻抚、外加溅落时坚定地夹住，而不是加更多刹车——那会损失掉你本想争取的距离。
我该加刹车还是收紧线杯张力旋钮？
它们解决不同的问题，所以要对症下药。如果线杯一出竿尖就过转、或拟饵落地后还在转，就收紧线杯张力——那是基准摩擦。如果抛投开头干干净净、却在飞行途中或末端炸开，就加刹车，因为刹车作用于线杯高速旋转的时候。靠张力去解决一个抛投途中的问题，只会损失距离而不触及成因。
能彻底消除炸线吗？
不能，谁说能谁就是没在使劲抛。经验丰富的钓友照样会因为一阵阵风、一次没掐准的拇指、或一枚飞行中缠住的拟饵而偶尔过转。现实的目标是把它们从每小时好几次减到每趟几次，并且挑得足够快，让它们只花你三十秒、而不是十分钟。
结语
一台炸线的水滴轮是调校问题，不是天赋问题。为你那枚具体的拟饵设好线杯张力，从慷慨的刹车起步再逐步退档，并建立起拟饵一触水就用拇指按住线杯的反射。钓你的渔轮真正喜欢的拟饵重量，学的时候在线杯上留着尼龙线，别把它上太满。
这样做，那些鸟巢就会很快消退。剩下的，正是人们一开始就选用水滴轮的原因：一遍又一遍地，把一枚拟饵精准地放到你想要的地方。
