钓鱼装备很少突然坏掉。它是逐渐地坏，然后在最糟糕的时刻彻底罢工——泄力不打滑而是发涩、导环嵌片割断你的线、渔轮摇臂在搏鱼中途卡死。这几乎全都可以预防，而预防每趟出钓只要大约十分钟。
这笔账很难反驳。一台像样的渔轮是一笔不小的开销，而一台保养良好的能经受十年乃至更久的重度使用。一台被忽视的，尤其在盐水里，两个季度就可能变成废品。本指南讲的是每趟出钓后该做什么、一年做几次该做什么，以及装备入库前该做什么。
每趟海钓之后：冲洗
盐水是你的装备所遇到的破坏力最强的东西。水分蒸发时盐会结晶，而这些晶体会卡在轴承里、泄力垫片组上、导环框架里，以及渔轮机身内部，从空气中吸取水分。腐蚀在渔轮看上去已经干了之后，仍会持续很久。
在做任何其他事之前先冲洗，而且要正确地冲洗：
- 用轻柔的淡水喷雾或缓和的水流。 绝不要用高压清洗机或喷射档的水管。高压水会把盐越过密封件冲进内部——正好和你想要的相反。
- 冲洗前把泄力完全收紧。 收紧的泄力压紧了垫片组，减少了水能进入其中的通道。渔轮干了之后再把它松开。
- 也把整根竿冲洗一遍。 导环、轮座，以及多节竿的插接接口都会藏盐。轮座螺纹是渔轮脚卡死的经典位置。
- 擦干并晾干，放在有气流的阴凉处。别把装备留在直射阳光下，也别在还湿着时塞进封闭的竿箱里。
- 冲洗时摇几圈渔轮，让水带过外部表面，然后擦干。
淡水钓鱼要温和得多，但一趟之后擦一擦仍然值得。沙、淤泥和水草碎屑都有磨蚀性，它们钻进轴承的本事和盐一样利索。
润滑：润滑哪里、用什么
过度润滑和从不润滑一样，是常见的错误。多余的油会招砂砾、变成一种研磨膏；涂错地方的润滑脂会拖累运动部件。少用一点，用在对的位置。
总的规矩： 转得快的用油，在负载下慢速啮合的用脂。
上油点（轻质渔轮油，每处一滴）
- 摇臂旋钮轴承——旋钮与轴相接处一滴，两侧都要。
- 水滴轮的线杯轴——一滴，然后揉开。这是对抛投性能影响最大的润滑点。
- 纺车轮的导线环臂枢轴点。
- 纺车轮的导线滚轮（line roller）。极其重要却被广泛忽视——卡死的导线滚轮是线打卷的一大成因。
- 水滴轮的排线蜗杆齿轮。
上脂点（渔轮润滑脂，薄薄一层）
- 主齿轮和小齿轮齿——薄薄一层，不是塞满。
- 传动轴和摆动机构。
- 轮座螺纹和渔轮脚——极薄地抹一层，防止电偶咬合卡死，在盐水里尤其如此。
泄力垫片组
泄力垫片是“更多润滑”往往适得其反的那一处。不同的垫片材料需要不同的处理——有些碳纤维垫片组用一种特定的泄力脂薄薄地上脂效果最好，有些毛毡垫片组需要另一种处理，还有些则被设计成干着运转。给一个设计成干运转的垫片组上脂，会让泄力打滑不一致；让一个设计成上脂的垫片组干着运转，则会让它发黏。
查你的说明书。如果没有，厂家网站上通常有分解图。拿不准时，就清洁垫片、保持你发现时的样子，而不是往上加东西。
换线周期
线是你整套装备里最便宜的部分，也是那个害你跑鱼的部分。没有一个放之四海皆准的周期，但对于经常使用，下面是合理的默认值：
- 尼龙线： 每季一次，钓得多就每季两次。尼龙线会因紫外线照射而老化，并随时间吸水，失去线力、增加记忆性。
- 碳氟线： 大约每季一次。比尼龙线更抗紫外线，但随年头变硬、产生记忆性。
- 编织线： 两到四季或更久。编织线耐用得惊人。当外侧几段起毛或褪色时，你往往可以把线杯反过来用——把它剥到一个备用线杯上再倒缠回来，让崭新的内侧线现在到了外侧，实际上让它的寿命翻倍。
无论周期如何，只要你看到以下情况就提前换：
- 尼龙线起毛、磨损，或表面发白粉状
- 持续的记忆性盘卷，在张力下也不松开
- 变色，或某一段用手指捻着觉得粗糙
- 任何无法用结失效来解释的断线
即便是崭新的一杯线，在一场硬仗之后、或在钓过石头和木头之后，也要把最后几英尺剪掉重系。那是磨损累积的地方。我们的钓鱼线类型详解和编织线指南深入讲了材料上的差异。
检查导环
竿导环有一个金属框架，在大多数竿上还有一个陶瓷嵌片环。一个裂开或崩缺的嵌片，对你的线来说就像一把刀——它几竿之内就能割断编织线，并缓慢地削弱尼龙线，直到它在一条好鱼身上断裂。这是那种莫名其妙断线最常见的成因之一。
每季开头、以及任何一根竿受过磕碰之后，都检查一下导环：
- 在良好光线下看每一个嵌片，转动竿。找崩缺、裂纹，以及环上被磨出的凹槽。
- 在每个环内侧绕一绕棉签或一只尼龙丝袜。被勾住的纤维会暴露出你看不见的崩缺。
- 检查框架是否有腐蚀、弯曲和松动的缠丝。
- 最仔细地检查竿尖顶环（tip-top）。 它受的折磨最多，也是最便宜更换的导环。
单个损坏的导环通常可以由钓具店以不高的费用更换，如果你对缠丝和涂层上手，也能自己换。别抱着“就今天用一下”的心态钓一根带崩缺导环的竿——代价就是你下一条好鱼。
钓竿的收纳
竿怎么收，比大多数钓友以为的更要紧，因为损害是缓慢而无形地发生的。
一般首选竖放。 一根竖直立在竿架上、由竿尾支撑的竿，把自身重量沿着竿身均匀承载，没有侧向负荷。标准的竖式竿架是最简单的好选择。
只要支撑均匀，横放也行。 只要竿沿其长度在多个点上得到支撑，横式竿架就没问题。会引起问题的，是一根竿搁在两个相隔很远的支撑上、中间有一长段无支撑的跨度——几个月下来，那种持续的弯曲会在竿身里留下定型。
真正毁竿的东西：
- 高温。 一根被留在炎热汽车里、无隔热的阁楼里、或夏天封闭车库里的竿，是软化导环缠丝里的环氧树脂和轮座黏合剂的最快途径。导环会松脱，轮座会分离。高温比低温糟糕得多。
- 长期弯曲。 把竿斜靠在墙角、或对角塞进货斗里收纳，会在竿身里留下永久的弯。
- 紫外线。 透过窗户的阳光，多年下来会让环氧涂层和竿身的树脂老化。
- 竿尖受撞。 一根竿最上面那几英寸是最细、最脆弱的部分。门口、吊扇和车尾门，占了竿子“阵亡”里相当可观的一份。
保护竿尖。 运输和收纳时用竿套或竿袋——它们防止导环互相缠绕，并给竿尖缓冲。旅行时竿筒值得投资。绝不要在一枚拟饵别在导环上、线上还有张力的状态下收纳一根竿，那会持续给竿身加载。
两节竿一般应该分开收纳，插接口保持洁净。轻轻擦一下公头插接口能让它坐得正；那里避免用重润滑剂，否则会导致接口在负载下滑脱分开。
淡旺季间歇的准备
如果你的装备要闲置好几个月，在收起来之前花上一个小时：
- 把一切彻底清洁。 给每根竿和每台轮做最后一次冲洗和擦拭。
- 把每一个泄力都松到几乎自由。 这是最重要的收纳步骤。被压紧好几个月的泄力垫片会留下永久性定型，失去顺滑打滑的能力。
- 剥掉或松开旧线。 整个冬天在张力下留在线杯上的线，取出来时会带着很重的记忆性。要么现在就剥掉，要么打算春天换掉。
- 在上面列出的各点上轻轻润滑。 齿轮上一层新脂能防止缓慢的腐蚀。
- 收在一个稳定的环境里。 一个恒温的壁橱胜过一个不供暖的车库或棚屋。温度起伏和湿度循环才是腐蚀的元凶。
- 清空并晾干钓具盒。 潮湿的钩和开口环会生锈，并把锈传给旁边的一切。托盘里放几包硅胶干燥剂有帮助。
- 检查其余的家什——抄网网衣有没有破、钳子涩不涩，以及你执照的到期日。
到了春天，一台妥善收纳过的渔轮只需要快速擦一擦、上新线。而一台没有的，则需要一次保养维护。
常见问题
我该多久把渔轮拆开做一次全面保养？
对大多数钓友来说，一年一次正合适——通常在季末、入库之前。一次彻底拆解意味着卸下侧板、用合适的溶剂把齿轮上的旧脂清掉、检查轴承、清洁泄力垫片组，再用新润滑剂重装。重度海钓玩家应该更勤地保养，有时每季两次，因为盐的侵入会加速一切。如果你对开渔轮没把握，就一步步拍下每个阶段，并记住许多钓具店都提供合理收费的渔轮保养服务——比重新买一台被你装完还剩个弹簧的渔轮要便宜。
我能用家用油或润滑剂在渔轮上吗？
最好别。通用家用油往往太稠，而多用途渗透喷剂是设计用来松动卡死部件的稀薄溶剂——它们会溶解并置换掉本该留在齿轮上的润滑脂，然后挥发掉，让渔轮比你开始之前更糟。有些对现代渔轮里用的塑料和泄力垫片材料也有侵蚀性。专用的渔轮油和渔轮脂并不贵，一瓶能用好多年，而且它们是为其中涉及的特定黏度和材料专门配制的。
淡水钓鱼之后真的有必要冲洗吗？
它不像海水冲洗那样紧迫，但擦一擦仍然值得。淡水会留下淤泥、沙、藻类和矿物沉积，而沙尤其有磨蚀性——它会钻进导线环机构、导线滚轮和排线器里，把它们磨坏。湖水和河水还携带有机物，干了会变成一层黏糊糊的残渣。每趟之后用一块湿布擦一擦渔轮机身、抹一抹导环，用不了一分钟，而这就是一台一直顺滑的渔轮和一台两三季之后就有那种砂砾感的渔轮之间的区别。
结语
保养不是一个大工程，而是一套小习惯：盐后温柔冲洗，淡水后擦拭，给旋转部件上油、给啮合部件少量上脂，在线失效之前而不是之后换掉它，并检查导环有无崩缺。
然后把你的装备收在阴凉、有支撑、无负载的地方，泄力都松开。这样做，你的竿和轮就不只是撑得住——它们在第八年的表现，会和你买下它们那天一模一样。
